Un rhum panaméen de mélasse assemblé par l'embouteilleur britannique Mezan, entre un distillat léger de multicolonne et une part vieillie six ans sous bois, à 40 % vol.

Mezan Panama Extra Añejo

Deux rhums dans un même flacon, l'un léger, l'autre de six ans

La composition tient en deux lignes. Le premier rhum est un distillat léger, sorti d'un ensemble de colonnes à très haut degré. Le second a passé six ans en petits fûts de chêne blanc ayant contenu du bourbon, sous climat tropical. Mezan réunit les deux avant la mise. Ces six ans ne valent que pour la part vieillie, et non pour la bouteille entière.

Extra Añejo, une mention espagnole qui ne chiffre aucun âge

Extra Añejo appartient au vocabulaire commercial hispanophone, aux côtés d'añejo, de reserva et de gran reserva. Aucune de ces mentions n'est encadrée par un texte au Panama : elles disent le rang d'une cuvée dans la gamme d'une maison, jamais une durée sous bois. C'est pour cette raison que la bouteille ne porte aucun chiffre d'âge. Notre rayon la range parmi les hors d'âge, classification interne de catalogue et non revendication du producteur.

Un Panama signé par son embouteilleur

Mezan sourçait historiquement ses rhums panaméens dans une distillerie identifiée, et sa gamme permanente compte d'ailleurs une cuvée nommée d'après une province du pays. Pour cet Extra Añejo, la maison inscrite est celle de l'embouteilleur, qui signe l'assemblage.

La mélasse panaméenne et la multicolonne à très haut degré

Le sirop résiduel des sucreries, matière première de l'école hispanique

Le Panama appartient à l'école hispanique du rhum, celle qui part de la mélasse, distille en colonne et cherche la rondeur plutôt que la puissance aromatique. Le pays compte quelques ateliers qui broient leur propre canne pour fabriquer leur mélasse, quand la plupart des producteurs de la zone achètent la leur.

Distiller très haut, ce que la multicolonne retire au distillat

Le premier composant sort de colonnes multiples, à très haut degré. Plus une colonne monte haut, plus elle sépare finement l'éthanol des composés lourds qui portent les arômes : le distillat obtenu est net, souple, presque neutre. C'est l'exact contraire du travail jamaïcain par charges successives, qui garde volontairement ces composés. Le très haut degré n'est pas un défaut, c'est une intention : il fournit à l'assembleur une base propre sur laquelle la part vieillie viendra poser son bois et son fruit.

Deux distillats réunis avant la mise, plutôt qu'un mariage de fûts

La nuance compte pour comprendre ce que l'on ouvre. Beaucoup d'assemblages de rhum réunissent plusieurs fûts d'un même atelier, ou plusieurs origines déjà vieillies. Ici, le geste consiste à marier un distillat léger et un rhum de six ans, deux produits qui n'ont ni le même parcours ni la même fonction dans le verre. Ce n'est donc pas un fût unique.

Six ans de chêne blanc ex-bourbon pour la part vieillie

Des petits fûts et un climat tropical, deux accélérateurs de maturation

Deux paramètres pèsent sur cette part de six ans. Le petit fût offre plus de surface de bois par litre de liquide qu'une barrique standard, donc un échange plus rapide. Le climat tropical fait le reste : les écarts de température poussent le rhum dans le bois puis l'en retirent, et l'évaporation y est bien plus forte qu'en Europe. Six ans sous les tropiques ne se comparent pas à six ans dans un chai écossais. Le chêne blanc américain, lui, apporte la vanille et le caramel.

Or jaune brillant, la robe d'un rhum annoncé sans colorant

La robe est or jaune brillant. Elle reste claire, ce qui est cohérent avec les mentions portées par la bouteille : sans colorant, sans sucre ajouté, filtration légère seulement. Ces mentions sont celles de la maison, qui en a fait sa signature.

Fruits confits, miel et caramel blond au premier nez

Le nez ouvre sur les fruits confits, puis le miel, le caramel blond et la vanille. Rien d'agressif, rien de solvanté : c'est un registre pâtissier, celui que produisent la colonne et le chêne ex-bourbon quand ils travaillent ensemble. Le nez dit déjà l'école hispanique, où la douceur perçue vient du bois et de la texture. On se tient à l'opposé du vernis et de la banane flambée que donnent les fermentations longues des Grandes Antilles.

Des fruits jaunes frais en bouche, une finale longue et gourmande

La bouche surprend par sa vivacité après un nez aussi confit : ce sont des fruits jaunes frais qui arrivent, portés par une note d'eau-de-vie qui rappelle le distillat léger de l'assemblage. La finale est longue et gourmande, sans amertume boisée marquée. La part de multicolonne se laisse deviner ici, dans cette impression de fraîcheur qui allège un profil que le seul rhum de six ans aurait rendu plus épais au palais.

Le Mezan Panama Extra Añejo parmi les spiritueux

Hors d'âge en Martinique, extra añejo au Panama, deux mots inégalement encadrés

La mention Hors d'Âge est réglementée dans les départements français d'outre-mer. Le cahier des charges de l'AOC Martinique, homologué par l'arrêté du 29 décembre 2020, la réserve aux rhums agricoles vieillis au moins six ans, et les cahiers des charges des indications géographiques de la Guadeloupe et de La Réunion, homologués par arrêtés du 10 septembre 2021, retiennent le même seuil. Au Panama, extra añejo n'est encadré par aucun texte. Le même mot engage d'un côté, informe seulement de l'autre.

Le chêne du bourbon, terrain partagé avec le whisky américain

Le fût ex-bourbon est le contenant le plus répandu du monde des spiritueux vieillis, et pour une raison simple : la réglementation américaine impose au bourbon un fût de chêne neuf, ce qui libère chaque année des dizaines de milliers de fûts n'ayant servi qu'une fois. Le whisky écossais en vit largement, le rhum aussi. Le bois qui a porté du bourbon donne classiquement la vanille et le caramel, et c'est bien ce registre que l'on retrouve dans la part vieillie de cet assemblage.

L'école hispanique de la rondeur face aux esters des Grandes Antilles

Deux écoles se partagent l'essentiel du rayon des rhums de mélasse. L'école hispanique, celle du Panama, du Guatemala ou de la République dominicaine, mise sur la colonne, le vieillissement long et la rondeur. L'école anglaise des Grandes Antilles, Jamaïque en tête, mise sur des fermentations longues et une charge d'esters qui donne des fruits surmûris et une pointe de vernis. Cet Extra Añejo appartient franchement à la première, et c'est une clé de lecture plus utile qu'un classement par pays.

Ni rhum épicé ni rhum arrangé, ce que cet Extra Añejo ne prétend pas être

Le Panama fournit couramment des bases pour les rhums épicés et les infusions de fruits, produits qui reçoivent des arômes après la distillation et changent alors de dénomination légale : ils deviennent des boissons spiritueuses à base de rhum et cessent d'être des rhums. Ce flacon n'appartient pas à cette famille. Aucun ajout aromatique n'est déclaré, et la douceur perçue au nez vient du bois et de la texture, pas d'une macération ni d'un dosage.

Quarante degrés annoncés, le verre et le moment de cette bouteille

Un titre bas qui supporte l'ambiante comme le cocktail

Le titre est de 40 % vol, et le service se fait sans complication : verre tulipe, température ambiante, sans eau, et le cocktail reste possible.

La découverte de l'école hispanique plutôt que la pièce de collection

Ses usages sont la dégustation, la découverte et le cocktail. Ce n'est pas une édition limitée : la référence appartient à une gamme permanente lancée en juillet 2023. C'est donc une bouteille de découverte avant tout, celle par laquelle on aborde le registre panaméen sans engager le budget d'un millésime. Elle se compare utilement au rhum jamaïcain de la même maison, qui part de la même mélasse et arrive à un verre radicalement différent.